Посадите облепиху!

 

Растение облепихи представляет собой древовидный куст или небольшое дерево. В зависимости от происхождения и условий обитания может достигать высоты от 0,7 до 12 м. Облепиха относится к роду Hippohae семейства Лоховые. Современные систематики помимо облепихи крушиновидной (Н. rhamnoides) отмечают существование облепихи иволистной (Н. Salicifolia D. Don.) гималайского происхождения и облепихи тибетской (Н. tibetana Schlecht), произрастающей в Индии и Непале от южных склонов Гималаев и до горных областей Китая на высоте 3000—5000 м над уровнем моря. На территории России произрастает только один вид — облепиха крушиновидная. Способность облепихи занимать обширный ареал с разнообразными условиями произрастания свидетельствует о высокой пластичности данного вида и способности адаптироваться к различным экологическим условиям.

Тычиночные цветки, находящиеся на мужских растениях, поставляют пыльцу для опыления, плодоносят только женские растения, имеющие пестичные цветки. Перенос пыльцы осуществляется с помощью ветра. Цветет облепиха весной почти одновременно с началом роста листочков. Цветение женских растений - это появление на ветках желтых «червячков». В связи с двудомностью в любительском саду рекомендуется иметь на 2—4 женских растения 1-2 мужских. При недостатке или гибели мужского растения временно применяют искусственное опыление: срезают веточку с мужского растения и отряхивают пыльцу над ветками женского растения или эту ветку помещают в бутылку с водой и подвешивают к кроне растения. В районах Центрального Нечерноземья облепиха начинает цвести в зависимости от погодных условий с 3 по 18 мая. Мужские растения начинают цвести на 1-3 дня раньше, чем женские.

Мужские и женские растения можно различить глубокой осенью или ранней весной по почкам накануне вступления в плодоношение, т. е. в 3-4-летнем возрасте. Женские растения имеют мелкие почки, обтекаемые, как бы прижатые к побегу. Они покрыты 2-3 кроющими чешуйками. На стыке чешуек - бороздка. У мужских растений почки значительно крупнее, круглее, сидят на побеге под большим углом, покрыты кроющими чешуйками, похожи на маленькие кедровые или сосновые шишечки. На мужских растениях почек значительно больше, чем на женских.

Облепиха вступает в период плодоношения на 4-5 год. Начало созревания плодов может наступать в зависимости от погодных условий с 26 июля по 24 августа. Средний урожай с куста составляет у дикорастущей облепихи около 4 кг, у сортов селекции НИИ садоводства Сибири (НИИСС) имени М. А. Лисавенко - 16 кг, максимальный - 26 кг. Масса плода - от 0,20 до 0,85 г.

Основная часть корней залегает в слое почвы до 60 см. На скелетных корнях, расположенных у поверхности почвы, образуются корневые отпрыски, а также клубеньки, в которых происходит фиксация азота из воздуха.

Облепиха является морозостойкой культурой. Она успешно переносит морозы до минус 50 °С. Однако в отдельные зимы с оттепелями и сильными суточными колебаниями температур, а также при сильном ветре усыхают ветви и подмерзают цветочные почки, в первую очередь у мужских растений.

Лучшие почвы для облепихи - песчано-галечниковые с илистыми отложениями, а также светло-серые лесные и лугово-черноземные легкого механического состава. На почвах тяжелого механического состава облепиха слабо растет и плохо плодоносит. Совсем непригодны для нее заболоченные, подтопляемые участки.

В зависимости от происхождения и особенностей биологии все сорта и перспективные формы делят на две группы:

Алтайская облепиха — имеет древовидный тип роста, очень слабую побеговосстановительную способность, без колючек.

Бурятская облепиха — имеет кустарниковый тип роста, высокую побеговосстановительную способность, с большим числом колючек.

Наряду с достоинствами этих сортов есть одно «но»: это сорта сибирского происхождения, они выведены в условиях резкоконтинентального климата и малопригодны для выращивания в европейской части России, особенно в западных ее районах. Сибирские сорта облепихи очень плохо приспособлены к климатическим условиям этих регионов с их нестабильными зимами и с частыми чередованиями оттепелей и морозов. Эта облепиха имеет короткий период покоя: любое потепление, и все — начался рост! Но потом внезапно и резко обрушивается мороз, а через какое-то время опять потепление, и все это выбивает

растение сибирской облепихи из ритма и нарушает все биологические процессы. В результате подмерзают почки и плодоносящие ветви. Быстрое отрастание новых побегов — это не выход. Выход в правильном подборе посадочного материала из числа районированных сортов, наиболее приспособленных к климатическим условиям определенного региона страны. В свое время Т. Т. Трофимов предложил для повышения устойчивости алтайской и забайкальской облепихи к климатическим условиям средней полосы России скрещивать эти высокоурожайные и богатые биологически активными веществами и маслом формы с прибалтийскими европейскими формами из горных зарослей.

Выращивание облепихи без специальной подготовки участка обречено на неудачу. Перед посадкой облепихи в приусадебном саду необходимо провести окультуривание всего участка, оценить его достоинства и недостатки на опыте выращивания таких однолетних культур как овощные или картофель. Для посадки облепихи выбирают светлые, открытые и защищенные от ветра участки. Если участок расположен на склоне, то наилучшей будет средняя его часть при южной, юго-западной или юго-восточной экспозиции. На северном склоне лучше выбирать верхнюю его часть. Недопустимо выращивать облепиху в тени строений или высоких плодовых деревьев. При предпосадочной подготовке кислые почвы осенью, в октябре, известкуют: вносят гашеную известь из расчета 400—600 г на 1 м2, разбрасывая ее по поверхности почвы, а затем перекапывают на штык лопаты. При перекопке почвы нужно тщательно удалять корневища многолетних сорняков — пырея ползучего, бодяка розового, крапивы двудомной. При сильной засоренности пыреем почву 2—3 раза за вегетационный период перекапывают садовыми вилами на небольшую глубину, извлекая корневища пырея. На тяжелых суглинках, подстилаемых плотными глинистыми горизонтами, посадка облепихи в ямы может вызвать угнетение растений из-за накопления поверхностной воды в яме вокруг корней. На таких почвах под посадку каждого растения облепихи готовят поверхностный слой почвы. На 1 м 2 вносят 10 кг перепревшего навоза, 10 кг песка, 200 г двойного суперфосфата и все это тщательно перекапывают перед посадкой растений. Специалисты рекомендуют также при посадке облепихи установить посадочный кол и подвязать к нему растение или использовать ограду из 3—4 палок. Это помогает растению сопротивляться ветру, особенно на легких почвах, а к ограде из палок можно в дальнейшем подвязывать ветки облепихи при формировании кроны. После посадки почву вокруг саженцев мульчируют торфом или опилками.

Облепиха относится к растениям неразлучникам. Чтобы облепиха не тосковала у вас на участке и нормально плодоносила, необходимо посадить рядом пару — мужской и женский экземпляры, как говорят садоводы, «мальчика» и «девочку», причем на один мужской куст можно высаживать 4—6, а иногда и 8 женских кустов. Облепиха легко размножается семенами и вегетативно: отпрысками, зелеными и одревесневшими черенками. В условиях приусадебного и коллективного сада зеленые и одревесневшие черенки заготавливают со здоровых деревьев сортов облепихи, хорошо адаптированных к конкретным условиям произрастания. Заготовка зеленых и одревесневших черенков успешно сочетается со снижением кроны сильнорослых плодоносящих деревьев облепихи. При семенном размножении происходит расщепление признаков и свойств родительских форм. Иногда сеянцы обладают худшими свойствами, а иногда совершенно неожиданными, превосходными. Из посеянных семян вырастают поровну мужские и женские растения. Семена выделяют из полностью вызревших плодов. Отжимают сок, затем 2—3 раза промывают семена водой от мякоти и подсушивают жом в течение 2—3 дней, расстелив его тонким слоем в проветриваемом помещении. Высохшие семена отделяют от оставшихся частиц мякоти. Хранят семена в воздушно-сухом состоянии в бумажных пакетах или мешочках при комнатной температуре. Когда наступит устойчивое похолодание, сухие семена высевают в бороздки на расстоянии 1—1,5 см и засыпают сверху заранее приготовленным перегноем слоем в 1 см. Таким образом, при посеве поздней осенью семена проходят естественную стратификацию. Семена дают дружные всходы и хорошо развиваются. Всходы появляются на 7—15-й день. Прорастание семян надземное. На поверхность почвы выносятся две крупные светло-зеленые семядоли, затем через 7—10 дней появляется первый настоящий лист, и начинается рост побега в длину. Семядоли опадают через 40 дней после появления всходов. Если всходы густые, то в фазе 2—3 настоящих листьев их нужно проредить, оставляя 3—5 см между сеянцами. Второе прореживание проводят, когда сеянцы достигнут высоты 10— 12 см, тогда между растениями оставляют по 15 см. Прореживание сочетают с легким рыхлением почвы. Сеянцы, выбранные при прореживании, распикировывают на свободной грядке. Сеянцы можно подкормить нитроаммофоской из расчета 40 г на 10 л воды в фазе 6—8 листьев. Зимуют они без укрытия. На следующий год пересаживают на постоянное место. Облепиха хорошо размножается корневыми отпрысками и одревесневшими и зелеными черенками, и именно при этих способах размножения полностью передаются сортовые признаки. На горизонтальных проводящих корнях облепихи имеются спящие придаточные почки. Пробуждаясь, они дают начало корневым отпрыскам, которые появляются в радиусе от 0,5 до 6—8 м от материнского растения. Появление порослевых побегов из почвы вокруг растений облепихи наблюдается начиная с июня—июля. Отпрыски для посадки на новое место следует брать только от здоровых растений облепихи, не пораженных вертицил-лезным увяданием. Отделяют отпрыски, расположенные по отношению к материнскому растению не ближе, чем в 2 м от штамба, чтобы не повредить скелетные корни. Поросль окапывают в радиусе 20 см, осторожно отделяют от корней материнского растения и пересаживают на новое место.

Поскольку уход за укореняющимися зелеными черенками более трудоемкий, очень часто садоводы выбирают способ размножения облепихи одревесневшими черенками Зеленое черенкование обеспечивает высокую генетическую однородность посадочного материала. Этот прием основан на способности побегов, срезанных с маточных растений в фазу их затухающего роста и начала одревеснения, образовывать придаточные корни и давать начало новому растению. Основным достоинством зеленого черенкования является высокий коэффициент размножения. В зависимости от сорта с одного дерева в возрасте 5—6 лет можно заготовить от 120 до 350 зеленых черенков, пригодных для посадки.

Для защиты от солнечных лучей грядку для выращивания саженцев из зеленых черенков лучше всего выбрать под кроной плодового дерева. Верхний слой почвы необходимо перемешать с речным песком и торфом в соотношении 1. 1. 1, а на поверхность грядки ровным слоем насыпать чистый мелкозернистый песок слоем 2—3 см. Подготовленные к посадке черенки длиной 12—15 см высаживают строго вертикально, заглубляя на 2—3 см Уход за укорененными черенками обычный. Их оставляют на гряде до весны, и с наступлением холодов укрывают листьями, опилками или снегом. Весной их пересаживают на доращивание, и в течение 1—2 лет получают хорошие саженцы. Для образования придаточных корней у зеленых черенков требуются специальные условия. В период укоренения облепихи оптимальная температура воздуха должна поддерживаться на уровне 25. 27°С, а почвы— на 1. 2°С выше. Зеленые черенки до образования корней интенсивно испаряют воду через листовую поверхность, а приток влаги в растения ограничен. Поэтому оптимальная влажность воздуха должна составлять 90—100%. Черенки лучше укореняются при рассеянном свете, когда освещенность составляет 70— 80% от наружной. Почва для укоренения должна быть хорошо прогреваемой, водо-и воздухопроницаемой. Недопустим застой воды в зоне корневой системы.

Болезни и вредители

Облепиха страдает от сравнительно небольшого числа вредителей и болезней, из которых в Сибири наибольший вред этой культуре наносит облепиховая моль и облепиховая муха, а в Нечерноземье — облепиховая тля и облепиховый галловый клещ. Из заболеваний самым опасным считается вертициллезное увядание.

 



  • На главную