ЗА СМОРОДИНОЙ ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ

Смородина - неприхотливое растение, но все лучшие свойства сорта проявляет на плодородной почве и при хорошей агротехнике. Корни у этих растений уходят вглубь на 50-60 см. А значит, чем плодороднее поверхностный слой, тем мощнее начнут расти корни. Сентябрь-октябрь, когда идет листопад - лучшее время для посадки. Последний срок - за 20 дней до промерзания почвы. Весной лучший срок посадки - до распускания почек.

1. Грунтовые воды не должны быть ближе 1 м от поверхности почвы. Посадить лучше эти кусты отдельными, небольшими группами между плодовыми деревьями, если у них большие междурядья.

2. Тщательно очистите место от многолетних сорняков, путем глубокой перекопки

3. Подготовка посадочной ямы, ширина 40-50 см, глубина 40 см. Тщательно перемешайте с верхним плодородным слоем почвы ведро перегноя, 200 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия, калимага или 150 г древесной золы. Ни в коем случае не используйте хлористый калий. Смородина очень страдает от хлора. Яму засыпьте заранее, чтобы осела.

4 Перед посадкой саженец замачиваем в раствор ГЕТЕРОАУКСИНА, или КОРНЕВИНА (смотрите инструкцию) на 12 часов. И только потом сажаем в посадочную яму, не отмывая препарат. (Если нет времени на замачивание, то можно пролить раствором КОРНЕВИНОМ после посадки).

5 Саженец перед посадкой обрежьте, оставьте 5-7 почек. Это в будущем поможет сформировать хороший куст.

6 Яму готовим заранее, 50x50, глубина 60 см.

7 Сажают наклонно, под углом градусов в 30-40. Очень важно заглубить корневую шейку у черной смородины на 5-8 см. При такой посадке часть стебля, оказавшаяся в земле, дает много прикорневых побегов и дополнительных корней. Образуется сильный куст. Для красной и белой смородины - вертикальная посадка - так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы.

8 Новосадки полейте и замульчируйте перегноем или торфом. Расстояние между растениями в ряду - 1,5 метра, между рядами - 2 метра. Смородину можно разместить и в шахматном порядке, это еще лучше - удобнее ухаживать, собирать ягоды, да и кусты будут обласканы солнцем.

Уход заключается в рыхлении почвы, поливах, подкормках. Почву под кустами рыхлите раз в две-три недели аккуратно, чтобы не повредить корни. Вырывайте сорняки. Когда смородина интенсивно растет, образует завязи, наливает ягоды и после сбора урожая - ей нужна влага. Не поливайте кусты каждый день по чуть-чуть. Это вредит растениям. Образуется корка, почва уплотняется, корням не хватает воздуха. Влага быстрее испаряется. Вот сколько минусов. Поливайте кусты смородины раз в две недели, но обильно. Не менее 3 ведер на куст, а при засухе и больше. Через день-два, когда почва подсохнет - прорыхлите ее и замульчируйте торфом, перегноем, старыми опилками или соломой, лесной подстилкой. Мульча сохранит влагу, уменьшит количество сорняков, облегчит уход за растениями.

Если вы хорошо заправили посадочные ямы, подкормки только через год. Примерно в середине мая внекорневая подкормка по листьям мочевиной - столовая ложка мочевины на 10 л воды - этим мы ускорим рост листьев. Внекорневую подкормку можно делать только мочевиной! Сразу после цветения смородины - вторая подкормка уже под корень раствором коровяка - 1 часть на 20 частей воды. Лучше сделать бороздки или лунки, отступив 30 см от кустика и пролить удобрением. Нет коровяка, подкормите минеральными удобрениями - на 10 литровое ведро воды 30 г аммиачной селитры или мочевины, 60 г суперфосфата, 30 г сернокислого калия. С середины июля и до конца сентября - фосфорно-калийные подкормки через каждые 15 дней (50 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия). Органика - ведро перегноя или компоста ежегодно.

Особое внимание уделите обрезке черной смородины. Цель - сформировать куст, обновить растение, не допустить загущения. На второй год после посадки оставьте 4-5 сильных побегов. На следующий год - не более 8, по 2 каждого возраста. Пятилетние побеги вырезаются - после 4 лет они резко снижают урожай. Вырезая старые ветки, вы стимулируете рост новых сильных побегов. Как определить старые ветки? Кора на них темно-бурая, прирост за сезон - не более 15 см, почки в два раза мельче, чем на молодых побегах. Обрезайте старые ветки прямо у земли, не оставляйте торчащие пеньки - прибежища для вредителей.

Многие вообще боятся обрезки и оставляют все как есть. Кусты загущаются, старые непродуктивные ветки затеняют молодые, которые в свою очередь не могут пробиться к свету. А на старых ветках появляется много поросли - волчков. Они малопродуктивны. Что в результате? Сорт вырождается.

Обрезка красной и белой смородины сильно отличается от черной. Плодовые почки закладываются в основном вверху побегов. Поэтому однолетние побеги обрезать, укорачивать нельзя. Вырезают молодые, а старые, напротив, оставляют. Старые ветки удаляйте не по возрасту, а по качеству - поврежденные, больные. Здоровые отплодоносившие - на 7-8 год.

Очень интересно сформировать штамбовое "деревце" черной, красной или белой смородины. Выберите мощный побег, остальные вырежьте. Первые два года все почки на штамбе нужно выщипывать. В дальнейшем обрастающие ветки обрезайте на расстоянии 5-10 см от ствола. Ягоды на таком "дереве" будут крупнее, чем на кусте и вид очень декоративный. Но не проводите такой эксперимент на всех саженцах. Одного для пробы достаточно, а там выбор за вами. Душа садовода все время требует новизны.

Обрезку смородины, как черной, так и красной, белой, можно вести всю осень и весной до распускания почек. Лучше, конечно, в конце апреля, вскоре после того, как растения освободятся от снежного покрова. При осенней обрезке есть риск, что в суровую зиму часть побегов подмерзнет.